В гости к антиподам: репортаж из Тасмании

Иван Васин
133522-56.jpg
Вид на залив Уайнгласс с горы Амос
Фото: Matt Donovan
Раньше на Землю Ван-Димена, как когда-то называлась Тасмания, – на глухие задворки цивилизованного мира – высылали самых закоренелых преступников и отъявленных головорезов. Спустя 200 лет на этот далёкий, чуть менее дикий и всё столь же прекрасный остров любители приключений приезжают уже по собственному желанию. И мечтают лишь о том, чтобы их добровольная ссылка продлилась как можно дольше.

В городе Х

Столица Тасмании, обаятельный Хобарт, – один из первых городов Австралии: основанный в 1804 году (седая древность по меркам Зелёного континента), он младше только «папы»-Сиднея.

Именно к его негостеприимному берегу, который впоследствии был расчищен от колючего буша и закатан в цемент набережных, прибывали первые корабли с заключёнными, и именно благодаря их труду здесь появились первые дороги и здания на европейский лад. Сейчас о прошлом напоминают лишь встречающиеся тут и там исторические таблички и памятники (один из них посвящён голландскому купцу Абелю Тасману, в честь которого и переименовали бывшую колонию каторжников – Землю Ван-Димена), а глядящие на реку Деруэнт старые фабрики, портовые склады и доки на волне джентрификации превратились в арт-отели, художественные галереи, сифуд-рестораны и столь любимые австралийцами пабы.

Оживлённо на улицах Хобарта лишь во время ежегодной декабрьской яхтенной регаты, когда в его маринах красуются мегаяхты со всего мира. Единственное исключение – колоритная субботняя ярмарка в квартале Саламанка, где можно купить не только продукты со всего острова, но и дизайнерские поделки, украшения и сувениры ручной работы. Стоит отойти буквально на сотню метров, как оказываешься в сонном районе Бэттери-Пойнт, который славен своими изящными особняками – когда-то они принадлежали успешным китобоям, капитанам и офицерам располагавшегося здесь гарнизона.

132825-56.jpg
Tourism TasmaniaПанорама Хобарта

Вообще, Хобарт – город совсем небольшой, малолюдный и по-хорошему провинциальный, здесь всё в шаговой доступности, и даже к старейшей действующей пивоварне страны Cascade Brewery, которая расположена на окраине, приятнее прогуляться через парк с щебечущими птицами, чем ехать на двухэтажном экскурсионном автобусе. Впрочем, кое для чего машина всё же может пригодиться – к символу Хобарта, 1270-метровой горе Веллингтон, с которой город виден как на ладони, пешком не подобраться. Несмотря на её скромные размеры, австралийской зимой и весной здесь регулярно выпадает снег, а ветер бывает настолько сильный, что на него буквально можно лечь, – но в ясную погоду лучшей смотровой площадки не придумать.

Ну а в пасмурный и дождливый день, что для Хобарта, прямо скажем, не редкость от слова совсем, лучше сразу отправляться в MONA – частный музей эксцентричного миллиардера Дэвида Уэлша. Путь туда – особое приключение: несколько раз в день в музей с пирса в центре города отправляются пассажирские катера в камуфляжной раскраске, где на носу красуются розовые бутафорские пушки, на корме вместо кресел – изваяния овечек, а туалеты расписаны граффити. 

IMG_5176.jpg
Иван ВасинИнсталляция «20:50» в музее MONA в Хобарте создана из переработанного машинного масла.

Сам музей представляет собой многоэтажный лабиринт из выдолбленных в скальной толще тёмных залов, коридоров и гротов с музыкальной подсветкой и световыми эффектами – такой смотрелся бы вполне уместно в постапокалиптической вселенной «Безумного Макса». У сюрреалистических артефактов, концептуальных объектов и инсталляций нет описаний, но на входе каждому посетителю выдают смартфон с предустановленным приложением, которое по GPS определяет ваше положение и предлагает ознакомиться с информацией об объекте, посмотреть видео или узнать мнение о нём самого Уэлша. Особый акцент в экспозиции сделан на темах любви и секса, свободы и смерти – чего только стоят «Рисунки ветра», которые чертит фломастер, соединённый с флюгером хитроумной системой тонких тросов, психоделический вариант сказки о Красной Шапочке, состоящий из серии картин, художественная аллегория на тему «Божественной комедии» Данте (с Чистилищем, Адом и Раем) и «Профессиональная клоака», где в колбах, подвешенных к потолку и соединённых друг с другом при помощи труб, скрупулёзно воссоздан процесс переваривания еды, и на выходе получаются дурно пахнущие экскременты. Приезжать сюда нужно минимум на 3–4 часа – время в недрах MONA, как в казино, летит незаметно, а бокал пива или вина на борту везущего вас обратно катера (это продукция принадлежащих музею пивоварни и винодельни) помогает хоть немного привести нервы в порядок.   

Какая дикость!

«Тасмания – открой для себя её возможности» – мой гид Джессика кивает на номерной знак нашего автомобиля, на котором изображён этот официальный слоган острова. Джессика родом из австралийского штата Квинсленд, но успела поработать в разных уголках Зелёного континента – в Сиднее, Дарвине, и совсем недавно они с мужем решили перебраться на Тасманию. «В будущем я планирую открыть в Хобарте свою школу танцев – обожаю латино. И природу, поэтому нам здесь самое место», – улыбается она. И правда, на острове, по площади сопоставимом с Грузией, почти половина территории занята дождевыми лесами, и пятая часть входит в состав того или иного заповедника или национального парка. Из-за расположения на «ревущих сороковых» (не путать с «лихими 90-ми») широтах климат Тасмании оставляет желать лучшего. И больше всего дождей проливается на её западе. Это там находится внушительная часть объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, который так и называется – «Дикая природа Тасмании».

115966-56.jpg
Tourism Tasmania & Michael Walters PhotographyДождевые эвкалиптовые леса, входящие в заповедную зону «Дикая природа Тасмании»

«Эти реликтовые дождевые леса не тропические, они относятся к умеренному поясу», – рассказывает Джессика во время прогулки по национальному парку Маунт-Филд. То, что они не тропические, ощущаешь кожей – несмотря на позднюю весну для Южного полушария, здесь по-прежнему довольно холодно, а погода истерит и меняется на глазах: стремительный ливень оборачивается полным штилем, выглянувшее из-за облаков мощное солнце мигом превращает лужи в клубы пара, а ещё через несколько мгновений по тропинке барабанит торопливый град. В остальном же это и правда поразительно похоже на джунгли – только с укутанными мхом высоченными эвкалиптами, воздушными корнями и похожими   на пальмы древовидными папоротниками. Все проложенные по национальным паркам Тасмании тропы обустроены, размечены и поддерживаются в отличном состоянии, заблудиться на них невозможно в принципе, а помимо собственно дождевого леса, бурных рек и фотогеничных водопадов здесь можно увидеть и множество животных – например, валлаби (это такие небольшие кенгуровые), филандеров (это самые мелкие кенгуровые) и умилительных вомбатов, которые напоминают то ли крошечных мишек, то ли хомяков-переростков, а иногда и слезших с деревьев пушистых коал.

132791-56.jpg
EMILE RISTEVSKIOverland Track – один из самых живописных треков Австралии.

Самая «звёздная» достопримечательность «Дикой природы Тасмании» – национальный парк со сложным именем Крейдл-Маунтин – Лейк-Сент-Клэр. Любопытно, что гора Крейдл отсылает не к привидевшейся первым «туристам» форме колыбели, как можно было бы предположить по её названию, а к очертаниям сита для промывки золотоносного песка. Как правило, посетители Крейдл-Маунтин приезжают сюда ради хайкинга по многочисленным тропам, любования скалами и озером Дов и селфи на панорамной площадке Марионс, но серьёзные походники знают, что эта гора – отправная точка для одного из самых живописных треков в Австралии. 65-километровый Overland Track обычно проходится за неделю и заканчивается у озера Сент-Клэр. Путь ведёт через горы, изумрудные долины, мимо рек и водопадов, а на ночлег можно останавливаться в исторических хижинах-приютах или палатках. «Главное – обзавестись необходимой экипировкой и не забывать про основное местное правило, – смеётся Джессика. – Если тебе не нравится погода, просто подожди пять минут».

Unmute
Remaining Time-0:18

Недальний Восток

На Тасмании нет своей Кольцевой дороги, как в Исландии, рядом с которой было бы расположено большинство достопримечательностей, но и здесь круговой маршрут по острову – самый логичный. Причём начинать и заканчивать его лучше всего в Хобарте, следуя по часовой стрелке. Почему именно так? Да просто потому, что на западе Тасмании дождь льёт 300 дней в году, выйти сухим из воды мало кому удаётся, а вознаградить себя за ненастье можно на востоке острова, где климат намного суше и теплее, а пляжи – гостеприимнее. Общественный транспорт на острове развит довольно слабо, так что, только путешествуя на автомобиле, можно увидеть максимум интересного. Например, городок Шеффилд – для привлечения туристов его власти отдали стены домов на откуп современным художникам и получили арт-галерею под открытым небом. Или расположенную в долине реки Теймар «северную столицу» Тасмании Лонсестон с её парками, викторианскими постройками и живописным ущельем Катаракт: местные жители здесь бегают, туристы – гуляют, а многочисленные валлаби и павлины – чувствуют себя как дома.

120966-56.jpg
Tourism Tasmania & Rob BurnettФотогеничные руины тюрьмы для каторжников в Порт-Артуре. Лучшие виды на них открываются во время получасового круиза по заливу.

Лучшие пляжи «как с открытки» – тоже на востоке острова. Больше всего впечатляет залив Огней – в XVIII веке мореплаватели назвали его так из-за замеченных ими на берегу огней аборигенов, но с тем же успехом это имя относится и к ярко-оранжевым лишайникам, покрывающим громадные гранитные валуны: в ясную погоду они и правда будто горят огнём. А национальный парк Фрейсине на одноимённом полуострове известен своим заливом Уайнгласс, который и правда напоминает винный бокал с тонкой ножкой-перемычкой. Но это получается увидеть лишь сверху, со смотровой площадки, а ещё лучше – с вершины горы Амос, куда можно вскарабкаться по гранитным кручам. Пляжи есть по обе стороны залива, и они соединены тропой, так что за час я успеваю искупаться и тут, и там.

129795-56.jpg
PAUL FLEMINGЧерез залив Огней проходит пешая тропа, которую можно пройти за четыре дня. Гидами на этом маршруте часто выступают тасманские аборигены.

А на окраине ничем не примечательного городка Бичено можно посетить небольшой заказник East Coast Natureworld – здесь содержатся несколько тасманийских дьяволов, вид которых находится на грани вымирания. «Всё дело в лицевой опухоли, она уже привела к гибели почти 80% их популяции, – объясняет Крис, главный смотритель заказника. – Это редкое заболевание передаётся от дьявола к дьяволу, но на нашей закрытой территории они не контактируют с заражёнными зверьками и находятся в безопасности». Шесть лет назад Крис приехал сюда из Англии волонтёром и решил остаться навсегда – помочь тасманийским дьяволам сохраниться как вид. Кстати, это крупнейшие сумчатые хищники на планете, в заказнике их кормят мясом валлаби – за день они способны поглотить до половины своего веса, а мощнейшие челюсти помогают им без проблем переламывать кости. «Они отлично плавают и умеют быстро бегать. Но лишь короткое время – дьяволы не умеют потеть и у них тут же появляется одышка. Кстати, своё название они получили из-за агрессивности, острых зубов и зловещих звуков, издаваемых по ночам – когда, собственно, дьяволы наиболее активны». После наступления темноты в Бичено можно стать свидетелем и забавного «парада голубых пингвинов» – представители самого маленького вида пингвиновых целый день кормятся в море, а поздно вечером неваляшками возвращаются на берег для отдыха и высиживания птенцов.

127716-56.jpg
Tourism Tasmania & Geoff MurrayВ закрытых заказниках тасманийских дьяволов оберегают от поразившей их популяцию смертельной болезни – лицевой опухоли.

После проведённой в Тасмании недели я уже не удивляюсь, что своими очертаниями этот остров напоминает сердце – и, похоже, оно сложено из частичек сердец путешественников всех времён, кто хоть когда-то ступал на его землю. Я и сам оставил здесь добрую половину своего, ну а вторую его часть приберегу для следующего раза – в том, что он случится, теперь у меня нет ни малейшего сомнения. По крайней мере, в наши дни, для того чтобы оказаться здесь, уже не нужно преступать закон.

Координаты

Сезон

На Тасманию приезжают круглый год, но высоким сезоном считается летний для Южного полушария период с декабря по февраль. Если хочется избежать туристического столпотворения, лучше планировать поездку на раннюю австралийскую осень – март и апрель.

Виза

Туристическую визу Австралии граждане РФ могут оформить онлайн, визовый сбор – около 6100 руб. Также нужно сдать биометрию – это можно сделать в одном из центров VFS Global, сервисный сбор – 1322 руб.

Как добраться

Путь до Тасмании неблизкий. Самый комфортный вариант – регулярные рейсы авиакомпании Singapore Airlines из Москвы в Мельбурн с пересадкой в Сингапуре. Далее – рейсами лоукостеров Jetstar или Tigerair до столицы Тасмании, Хобарта.

Отели

С проживанием на острове всё прекрасно – здесь можно найти как койко-место в одном из хостелов, так и трёхзвёздочный отель или бунгало в шикарном лодже. В Хобарте одним из лучших отелей считается The Henry Jones Art Hotel – он расположен на набережной в историческом здании фабрики по производству джемов и славится своей коллекцией современного искусства. В Лонсестоне интересен ­отель на реке Теймар Peppers Silo Launceston в бывшем зернохранилище. А национальный парк Фрейсине удобно изучать, базируясь в гостинице Saffire Freycinet.

101181-56.jpg
Tourism Tasmania & Geoff MurrayЕхидна – удивительное млекопитающее, которое откладывает яйца и вынашивает детей в сумке.

Еда

Большинство заведений на острове не работают поздно вечером, и это важно учитывать – выходом в таком случае станет один из встречающихся повсеместно пабов. В ресторанах Тасмании много рыбы и морепродуктов (особенно хороши устрицы), также можно попробовать стейки из знаменитой австралийской говядины, а также кенгурятины. К одному из пирсов Хобарта пришвартовано несколько плавучих кафе (среди них популярный Flippers) с едой навынос – здесь можно заказать фиш-эн-чипс (а ещё лучше гребешки-эн-чипс), кольца кальмара и жаренную во фритюре рыбу (в том числе дикого тасманского лосося). Самые популярные рестораны – например, Aloft – тоже на набережной. В Лонсестоне же они сосредоточены в районе марины. Во время путешествия по острову можно быстро и без потери времени забежать в пекарню и подкрепиться сытным сэндвичем или классическим австралийским пирогом (с говядиной, бараниной, цветной капустой, тасманским лососем, а иногда и с валлаби). Кофе в Тасмании отличный, местные жители и туристы чаще всего заказывают флет-уайт.

Сувенир

Самые лучшие тасманские сувениры – поделки из дерева (разделочные доски и вазы), пара бутылок местного вина (виноделие на острове находится на подъёме) и чудодейственный, хотя и весьма дорогой мёд манука. 

Советы

После Overland Track вторым по популярности треком Тасмании считается 48-километровый 4-дневный Three Capes Track, который проходит по мысам юго-востока острова. Предварить его стоит посещением бывшей тюрьмы для каторжников в Порт-Артуре, где «преступников перемалывали в простых людей». А на западе острова стоит отвести полдня для поездки на паровозе по старинной железной дороге – когда-то по этой узкоколейке перевозили руду, а сейчас на отреставрированном поезде можно проехать по дождевым лесам, мимо бурных рек и зияющих ущелий.

Источник ➝

Тихое очарование Словакии

Тихое очарование Словакии Словакия, Братислава, Путешествия, Маршрут, Совет, Длиннопост

Если спросить о Словакии, то немногие смогут ответить на вопрос – что это за страна, чем она интересна, какие исторические и культурные объекты можно увидеть, приехав сюда. Большинство и вовсе знает о Словакии только то, что она являлась частью союзного государства – Чехословакии, и вряд ли правильно назовёт её столицу.

 

К сожалению даже те, кто любит путешествия, предпочитает проверенные маршруты и страны. Однако, есть немало стран незнакомых широкому русскому туристу, но достойные того, что бы их посетить и рассказать о них.

Именно к таким странам относится Словакия.

 

По приезду в Словакию вас не оставляет ощущение домашнего праздника. Вы испытываете радость и удивление. А после отъезда, на душе остается тепло и спокойствие, как после встречи с родными.

 

Если в Чехии, стране, которая ранее была со Словакией единым целым, отдыхает множество наших туристов, то Словакия пока только мечтает о такой популярности у русских. А вот европейцы давно оценили ее почти домашнюю атмосферу, широкие возможности для многих видов отдыха и более дешевые, чем в «раскрученных европейских странах» цены на все, включая отели и апартаменты.

Тихое очарование Словакии Словакия, Братислава, Путешествия, Маршрут, Совет, Длиннопост

Словакия это то место, где любители разного досуга могут найти себя. Благодаря разнообразному горному ландшафту, большому количеству целебных источников, очень красивой природе и изумительно чистому воздуху Словакия практически круглый год является привлекательным местом для отдыха. Наличие на ее территории замков, интересных архитектурных сооружений и исторических областей так же добавляет интереса к этой стране. Замки, церкви, музеи, иные исторические памятники раннего и позднего средневековья поджидают вас на каждом шагу.

Тихое очарование Словакии Словакия, Братислава, Путешествия, Маршрут, Совет, Длиннопост

В столице Словакии Братиславе ритм жизни спокойный, размеренный и старомодный. Узкие улочки старого города, где булыжные мостовые помнит массу событий из его жизни, манят спокойствием и уютом. Вместе с тем Братислава имеет своё неповторимое лицо и характер, заметно отличающий ее от других европейских столиц, и располагает достаточной инфраструктурой для того, чтобы принимать туристов любого уровня более чем достойно.

Тихое очарование Словакии Словакия, Братислава, Путешествия, Маршрут, Совет, Длиннопост

Немало в Словакии и замков разных времён и эпох. Старых средневековых городков, как будто застывших на столетия. Конкурентоспособными становятся и горнолыжные курорты страны. Качество обслуживания на них улучшается и это приводит к увеличению цен, но они еще намного дешевле, чем у некоторых соседей по Европе.

 

Ещё одно обстоятельство будет приятно для туристов из России. В Словакии многие люди, особенно старшего поколения, неплохо понимают русский язык, поэтому проблем в общении в это стране для наших соотечественников не возникает.

 

В завершение хочется отметить, что поездка в Словакию обязательно принесет вам множество впечатлений, положительных эмоций и навсегда останется в памяти...

 

Источник: https://100dorog.ru/guide/articles/6999207/

«Учебное полотно» великого мастера

Василий Иванович Суриков. «Покорение Сибири Ермаком». Холст, масло, размер — 599x285 см. Русский музей

«Возьмем, товаищи, кайтину Суикова «Покойение Еймаком Сибии». Слева – казаки, спьява – татаы. Гьемят казацкие самопалы – бах-бабах-бах. Свистят татайские стъелы – вжик, вжик, вжик. Все напьяглось, все в движении! Еще минута – уяааа! Сибий покоена!»
(Искусствовед в спектакле Аркадия Райкина)


Искусство и история. Мы продолжаем цикл статей, посвященных теме историзма изображения оружия и доспехов на полотнах великих мастеров.
Картины здесь рассматривались самые разные, и лишь немногие из них в этом плане были одновременно и историчны, и реалистичны, и… пафосны! В иных было слишком много «а я так вижу», в других эпичность просто зашкаливала, в-третьих, все портили одна-две детали. И вот тут возникает закономерный вопрос, а есть ли, ну, скажем так, такая картина, в которой всего этого в меру и которая гармонична как раз слиянием историзма, знания специфики одежды и вооружения, и эпичности? То есть это должна быть талантливо написанная картина. Причем это должно быть именно батальное полотно, задачей которого является изображение битвы наших предков за свои кровные интересы. И надо заметить, такая картина есть. И она хорошо всем известна. Причем известна настолько, что попала и в статью на «ВО» («» «Как Ермак Сибирь покорял», 23 декабря 2010 г.), и в спектакль Аркадия Райкина еще советских времен.




Один из последних эскизов картины

Идея написать эту картину возникла у Сурикова в 1889 году, но идея идеей, а непосредственно работать над ней он начал только в 1891 году. Недаром говорят, что любая идея должна созреть. Причем, что интересно, по его собственному признанию, летописей он не читал, а видение картины у него, тем не менее, сложилось. Впрочем, это неудивительно. А как иначе показать противоборство двух сил и победу одной из них, как не через их столкновение и не доминирование одной на другой посредством изображения персонажей одной «силы» крупнее, чем персонажей другой? «Наши» расположены у Сурикова слева, потому особенности нашего художественного восприятия таковы, что взгляд у нас скользит по полотну именно слева направо. И они крупнее, чем противники казаков – «кучумовцы».


А вот здесь мы наблюдаем явный поиск колористики картины – быть ей ярче или темнее?

Работу над картиной художник начал в 1891, а завершил в 1895 году. И она сразу же стала знаковым событием 23-й выставки Товарищества передвижников, ее купил император Николай II, а затем 1897 году передал ее Русскому музею, где она находится и сегодня.


А начиналось все вот с такого эскиза…


Затем он приобрел такой вид…


А затем и вот такой, уже с ярким красным «пятнышком»

Картина показывает нам кульминационный эпизод Сибирского похода Ермака Тимофеевича (1581—1585) — битву 1582 года между казаками Ермака и войском сибирского хана Кучума. В одном из ее описаний мне попалась замечательная фраза: «В трактовке художника это событие представлено как народный подвиг, художник подчёркивает неразрывную связь русских воинов с их предводителем». Ну, это все дань социалистическому реализму, потому что все то же самое, если подумать, можно описать и совсем по-другому: перед нами столкновение варварства и цивилизации. Более развитые в техническом и социальном плане люди подчиняют себе более отсталых, ставших тормозом на пути прогресса. Кто они, эти люди слева? Люди вне закона, типичные конкистадоры, пришедшие сюда «за зипунами». Кто их вождь? Такой же конкистадор, как Кортес или Писарро? Разница есть? Есть! Нашим людям требовались меха, то есть ясак, прекращение грабительских набегов, то есть покорность аборигенов «белому царю», а там – живите как хотите, о душах сибирцев пока что речь еще не шла. У испанцев, помимо жажды золота, в сердце была еще и забота о душах индейцев. Креститесь, веруйте, а там живите как хотите… В любом случае походы и конкистадоров, и казаков были выгодны и главам их государств, да и самим государствам: много новой землицы, запасы золота и «меховая валюта» — это всегда хорошо. Так что не будем о «народном характере» и «народном подвиге». Иначе у нас каждый удачливый «пахан» будет считаться народным героем… Но сути картины и ее эпичности это не умаляет, как и личности самого Ермака. Это кем надо быть, какой харизмой обладать, чтобы сплотить всех этих «весьма специфичного нрава людей» и повести за собой в неведомые земли на бой и на смерть!


Каждая деталь картины прорабатывалась художником в этюдах! Вот лодка с казаками! Приклад у стрелка справа ужасен, конечно, но ведь это же всего лишь «тренировка»

И художник это понимает и ставит Ермака в центр картины, да еще и изображает его в профиль, с указующей вперед рукой. И его самого, и все его воинство осеняют хоругви с ликом Спаса и конной фигурой Святого Георгия. Знамена, развевавшиеся, скорее всего, и на поле Куликовом, и на реке Угре…Ну а теперь вот они развеваются здесь, то есть наши предки до своего «Берлина» дошли!


Компоновка фигур на полотне (1891 год)

И мастерски показано войско Кучума. Там кого только нет: и татары, и эвенки, с остяками, воины и шаманы, но у всех луки и стрелы, хотя у одного и виден арбалет. Но очевидно, что вся эта масса противостоять казакам не может… Недаром, правда, по другому поводу, было очень верно сказано, что «никакая выносливость, никакая физическая сила, никакая стадность и сплоченность массовой борьбы не могут дать перевеса в эпоху ружей и пушек!»

«Учебное полотно» великого мастера
Этюд к картине — знамя из арсенала Московского Кремля

Очевидно, что художника в первую очередь привлекали образы людей. Да это, собственно, и была тогда традиция – рисовать всех с натуры. Нет бы обложиться фотографиями, набрать чужих полотен с нужными лицами… Но нет: писать, так писать! И художник едет на Обь, а также в Тобольск, а летом 1891 года рисует уже эскизы с эвенков и остяков в Туруханском крае. В письме к брату он сообщает, что выбрал и размеры полотна: «8 аршин и 4», то есть это примерно 5,6×2,8 метра. А затем вновь поездки… В 1892 году он едет на Дон — писать портреты казаков. И вновь Сибирь, Минусинский край, золотые прииски, где он нашел «своего Ермака», писал образы татар, а в Минусинском музее с этнографической коллекции делал зарисовки одежды туземцев, расшитой бисером и узорами из кожи. Здесь же он написал и этюд «На реке», на котором изобразил стрелка, стоявшего в воде.


«Лица ворогов»

В 1893 году Суриков приехал в станицу Раздорскую писать этюды с местных казаков, имена которых сохранились до наших дней. Это были Арсений Ковалёв, Антон Тузов, Макар Агарков, и лица их потом попали на картину. Причем именно Арсений Иванович Ковалёв как раз и стал прототипом итогового образа Ермака, а Макар Агарков послужил прототипом есаула Ивана Кольцо. Здесь же, на Дону он зарисовал и большую казачью лодку, также оказавшую затем на картине. И в этом же году он опять отправился на север Сибири: теперь уже рисовать портреты остяков. В 1894 году Суриков вновь посещает Тобольск и плавает по Иртышу. Вот, в общем-то, у кого надо учиться нашим художникам писать исторические картины. Нужны остяки, или, там, якуты – берешь и едешь в Сибирь писать остяков, чукчей или якутов. Решил написать свое видение утопления Разиным княжны – плаваешь по Волге и Дону, ищешь типажи, ну а за наконечниками стрел и кинжалами скифов – добро пожаловать в Золотую кладовую Эрмитажа и в Минусинскую котловину. И посмотреть, и «пропитаться духом» этого места. Денег вот много надо, но как раз Суриков их имел. Не бедствовал, потому везде и ездил. Ведь за одну только «Боярыню Морозову» он получил 25 тысяч рублей. Если учесть, что полному генералу в начале ХХ века платили 770 рублей, а генерал-лейтенант получал 500!


А это его знаменитая «Боярыня»


Опять головы… Старый татарин и молодой…


Автор:
Вячеслав Шпаковский
Статьи из этой серии:
Куликовская битва в образах и картинах
«Битва при Ангиари» и «Битва при Марчиано»: ученик против учителя, символизм против реализма
«Битва при Ангиари» и «Битва при Марчиано». Леонардо да Винчи и Джорджо Вазари
Павел Корин. «Александр Невский». Неразрешимая задача мятущейся души
«Битва при Грюнвальде» Яна Матейко: когда эпичности слишком много
«Богатыри» Васнецова: когда в картине главное эпичность

Картина дня

))}
Loading...
наверх