ТАЙНЫ ВСЕЛЕННОЙ

23 759 подписчиков

Свежие комментарии

  • Павел К
    Брехня.Женщина жестоко п...
  • Элеонора Коган
    Настоящие герои!!!!2 года во льдах: ...
  • Владимир Серёгин
    Амазонка — самая полноводная река (США) А причём тут СШАСамые удивительны...

КАКОЕ ВИНО КУПИТЬ В ИТАЛИИ

 

По очередной новой просьбе публикую материал по винам Италии и на этом, наверное, закончу тему обзора «какое вино купить в странах Европы».


КАКОЕ ВИНО КУПИТЬ В ИТАЛИИ


 

Разумеется, весь мой обзор по европейским винам был чудовищно не полным. И дело даже не в том, что я практически ограничился только красными сухими винами, но я вообще принципиально опустил ряд выдающихся регионов и позиций.

 

Но стоит ли описывать в режиме коротких советов-постов, например, огромную и сложную Бургундию, где помимо общих правил, от которых зависит качество вина, многое связано еще и с добросовестностью самого винодела, порядка или полного бардака в его личном хозяйстве, связанного со сложными юридическими правилами наследования земли, характерного для этого запутанного региона…. вина Бургундии нужно изучать отдельно… не наскоком… стоит ли это делать сейчас, если в данный момент задача написать не статью для профессиональных виноманов, которые решили поехать в специализированный винный тур, а просто что-то беспроигрышное посоветовать тем, кто хочет привезти своим знакомым 2-3 какие-то характерные бутылки…

 

Поэтому я упускаю из рекомендаций десятки названий, останавливаясь лишь на общепризнанных «звездах». Более того, самая главная моя цель, научить общим принципам.

Зная их, вы сможете самостоятельно выбирать хорошее вино среди моря предложений…

 

Но всё-таки если по Испании я назвал только лишь Риоху и – да простят меня профессионалы – Сангрию (эх, а какая там Кава, испанское игристое вино!), то в посте про вино Италии я немножко отыграюсь, всё-таки тут огромное многообразие интересных позиций…

 

Итак, начнем…с истории…

 

Виноделию Италии более 3000 лет, во времена Древнего Рима оно достигло невероятных высот, а винная культура распространилась по всем Апеннинам… да что там по Апеннинам, по всему Средиземноморью… В той же самой Франции (тогда её конечно не было) лоза и традиции виноделия пришли сюда как раз от римских императоров.

 

Например, самый старый винодельческий субрегион Бордо – Сент-Эмильон – был «летней резиденцией» римского проконсула и «последнего поэта» Аузония, воспевающего эти земли и виноград. Он разбил здесь свои обширные виноградники и провел тут остаток своих дней… В его честь и названо ныне одно из двух самых выдающихся в Сент-Эмильоне хозяйств (и одно из самых великих в мире!). Это хозяйство Гран Крю Класса А – Шато Озон (Chateau Ausone). 

 

Но по иронии судьбы через тысячи лет уже французы будут учить итальянцев виноделию!

 

После падения римской империи виноделие, как и прочие достижения этой великой цивилизации, канет в лету… простенькое вино будут делать крестьяне еще много веков, но это будет самое банальное столовое вино, как любой из нас может самостоятельно поставить бражку на изюме, смородине или сливе…

 

Традиции виноделия начинают возрождаться только с XI века, в период бурного экономического подъема и усиления торговых связей итальянских государств.

 

Во второй половине XV века итальянское виноделие снова начинает приходить в упадок. Среди причин называют и османские завоевания в Европе, и разрушение традиционных торговых связей, открытие Америки и перенос важнейших торговых центров Европы на Атлантическое побережье, а также политическая раздробленность Италии и многочисленные внутренние военные конфликты.

 

В период позднего Средневековья и в новое время производством вина занимались монастырские и небольшие крестьянские хозяйства, в основном для собственных нужд и реализации внутри страны.

Вот такая печальная история… Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло…

 

Как известно, на помощь итальянскому виноделию пришла французская школа, расцветшая к этому времени. Но с чего бы французам, этим вечным себялюбцам и консерваторам, патриотам всего французского, приходить на земли Италии?

 

Причина в собственной катастрофе…

 

В конце 19 века на поднимающее голову виноделие Франции обрушилась страшная напасть. Мы все знаем о фитофторе, которая пожирает наш картофель…так существует и другой бич – филлоксера, пожирающая ту часть лозы, которая сидит в земле…

 

Филлоксера издревле была распространена в Америке, но там местный виноград адаптировался за тысячи лет и научился более-менее сопротивляться натиску филлоксеры. Но когда начались торговые движения, филлоксера (соприкасаясь и живя на сырой древесине досок и бочек в трюмах, находясь невидимым слоем на продуктах и предметах одежды) была завезена в Европу.

 

Непривычная к ней, не имеющая иммунитета европейская (французская) лоза стала идеальной пищей для филлоксеры. Также и в земле не было нужных микроорганизмов, которые могли бы в свою очередь поедать филлоксеру. Так, не встречая сопротивления от своей жертвы и не имея естественных врагов, - филлоксера начала бурно размножаться в Европе, уничтожая виноградники. За короткое время погибло до 80-90%% всех виноградников старой Франции!

 

Сначала Французы решили сбежать (перенести виноградники на новые территории). Так они и оказались в Испании и Италии. Соответственно, из-за такой интеграции произошло проникновение опыта, в этих странах научились приемам великой французской  школы, и виноделие Италии и Испании шагнуло на новый уровень.

 

Однако, вскоре филлоксера добралась и сюда…

 

Тут нужна тревожная музыка и остановка кадра, как в ужастнике про зомби или чужих ))) увы, пишу статью, а не снимаю фильм, а то бы еще и крови подпустил… или красного сока в чан с виноградом )))

 

В общем, ныне филлоксера безумно распространилась по всем континентам. Это была в свое время экологическая катастрофа. Кстати, тогда прошла целая волна подобных глобальных катастроф, ведь люди не знали законов природы и феноменов тысячелетней адаптации… великие путешествия принесли и великие изменения в экологии…

 

Например, из вспоминаемых на вскидку катастроф, была еще жуткая история с попыткой австралийских колонистов бороться сначала с какими-то «сорняками», которые мешали посадке их культур… и боролись они… с помощью кроликов, завезенных из Старой Англии.

 

А потом, когда кролики безумно расплодились, не имея естественных врагов, были для борьбы с ними завезены лисы, которые потом тоже безумно расплодились и сожрали всех кур… вот так без травы, кроликов, кур и жили потом колонисты несколько десятилетий… с одними лисами, которые тоже потом, по-моему, сдохли, отравившись филлоксерой )))

 

К слову сказать, культура, которую хотели сажать колонисты, всё равно не прижилась на австралийской почве, а те «сорняки», которые были уничтожены кроликами, были необходимым продуктом в сложной пищевой цепи тамошней закрытой миллионы лет экосистемы… ну и вообще понеслось…

 

С тех пор и существуют особые экологические институты, правила карантина и т.п. Знаете, что если вы поедете со своей собакой в Австралию, то по закону, она будет полгода содержаться в особой клетке на карантине, ей сделают тысячи прививок и будут наблюдать день и ночь, пока не дадут, наконец, разрешение на ввоз животного?  )))

 

Но я отвлекся от главной темы, а надо еще про филлоксеру закончить…

 

Почему, - спросите вы, - если филлоксера распространилась ныне по всей земле, мы по-прежнему в избытке имеем вино?

 

Потому что появился гениальный ученый, который предложил идею…

 

Вы говорите, что нам нельзя, - сказал он, - тупо вырубить все виноградники и засадить американскую лозу, потому это не метод, ведь тогда мы потеряем все наши европейские сорта… Но если филлоксера, живя в земле (а она боится солнца), поражает лишь подземную часть лозы, то почему бы нам не посадить в землю американскую лозу, устойчивую к филлоксере, а к её надземной части привить наши, европейские, разновидности лоз – исконные сорта мерло, каберне-совиньон, сира, гренаш и т.п.?

 

Так был опробован метод «подвоя» лозы и европейские виноградники были спасены, а постепенно снова разрослись на старых местах… Хотя знатоки упрямятся и говорят, что всё равно нынешние европейские сорта уже не те… биохимия, мол, полностью изменилась…

 

Мораль всей этой истории (кроме того, что надо быть очень аккуратным, а глобализм приносит не только пользу, но и опасность) в том, что испанская и итальянская школа вынырнули из этой катастрофы с новыми знаниями и умениями…

 

Но испанцы и итальянцы не такие дотошные ребята, как французы, это мы и сейчас видим по европейскому кризису…

 

К середине XX века в Италии, одновременно с большим разнообразием культивируемых сортов винограда, всё-таки сохранялись устаревшие методы работы на виноградниках и технологии производства вина. Потребление вина внутри страны неуклонно падало, а за границей стабильным спросом пользовались только вина высокого качества.

 

И вот виноделие Италии только теперь окончательно выбрало новое основное направление – производство вин высокого качества, идущих преимущественно на экспорт. Теперь, во второй половине XX века, итальянские виноделы, наконец, по-настоящему заразились французской страстью к созданию «великих вин» за большие деньги.

 

В 1963 году, благодаря оформлению на законодательном уровне системы регламентации, гарантирующей подлинность и оригинальность произведенных вин (апелласьонов) и ужесточением контроля за качеством продукции, виноделие получает новый импульс в своем развитии. Кроме того, в производство внедряются новые технологии и результаты новейших исследований.

 

В итоге уровень виноделия в стране вырос так сильно, что сегодня Италия стала главным конкурентом Франции в борьбе за титул первой винной державы мира.

 

***

 

Итак, какая же классификация вин в Италии теперь принята? Помните, я писал про французскую классификацию и как отличать столовые вина, вина земель и высшие вина по надписям на этикетке? Высшие вина Франции – AOC, высшие вина Испании – DO (а самые высшие DOCa)…

 

А вот итальянская классификация:

 

Итальянское законодательство подразделяет все вина на 4 категории.

 

Столовые вина (Vino da tabola, VDT) . Для вин этой категории не определяется область происхождения винограда и четкий сортовой состав. Эти вина могут быть разлиты в бутылки, но их производство не контролируется.

 

Местные вина (Vini Tipici, IGT) . В данной категории определяется место происхождения вина. На этикетке должны быть указаны урожай, наименование местности, цвет или сорт винограда или тип вина. Подлинность и тип вина не проверяются, но категория основана на репутации производителя. Кстати, открою вам секрет. Вина этой категории очень дешевые по определению, но качество их часто очень и очень хорошее, потому что каждый изготовитель этой категории мечтает подняться в следующую, и это могут ему позволить, если его вино будет того достойно.

 

Вина контролируемых наименований по происхождению (Denominazione d’Origine Controllata, DOC) . Это, можно сказать, аналог французскиз высших вин AOC. Вина этой категории производятся из сортов винограда, выращенных на официально признанных виноградниках, расположенных в географически определенных винодельческих регионах. При производстве такого вина запрещено добавлять сахар в сусло. Ну и куча других жестких правил… С 1990 года в некоторых регионах DOC установлены стандарты для основных характеристик вина – цвета, аромата, вкуса. Соблюдение этих стандартов контролируется специальной дегустационной комиссией.

 

Вина контролируемых наименований по происхождению с гарантией (Denominazione d’Origine Controllata e Garantita, DOCG) подвергаются еще более жесткому контролю, чем DOC. Garantita – это типа знак качества, гарантия от государства. в эту категорию входят великие итальянские вина Бароло, Барбареско, Вино Нобиле ди Монтепульчиано и Брунелло ди Монтальчино, Кьянти Классико.

 

Я надеюсь, что вы читали два предыдущих поста по испанскому и французскому виноделию, потому что многое будет уже негласно базироваться на изученном материале. Например, я  не буду повторяться, что не люблю негоциантские вина и не буду уже писать, что рассматривая этикетку, можно найти информацию, где и кем разлито то или иное вино…

 

Также, я не буду уже писать про миллезимы и временной диапазон, ссылку на таблицу и все советы в этом направлении я уже давал в посте по Франции. Я также рассказывал, что вину нужно подышать до употребления, и так далее, и так далее… В общем, всё одно и тоже, можно самостоятельно теперь найти и лучшие года по тому или иному вину, и проч.

 

Поэтому теперь, после описания 4-х видов классификации, я считаю возможным уже просто рассказать о некоторых наиболее известных винах Италии и на этом закончить краткий обзор…

 

***

 

Провинция ПЬЕМОНТ

 


КАКОЕ ВИНО КУПИТЬ В ИТАЛИИ


 

Пьемонт расположен на севере Италии и является родиной самого благородного сорта винограда страны - красного винограда Неббиоло, из которого готовят великие вина Бароло и Барбареско (соответствуют наименованию DOCG), а также Гаттинара и Карема. Менее известные сорта вин, но не менее приятные на вкус, производят из винограда Барбера, Дольчетто и Гриньолино.

 

Белые вина Пьемонта, приготовленные из винограда Кортезе, и сладкое игристое вино Асти Спуманте, полученное из Муската, также известны всему миру.

 

== известнейшее и благороднейшее красное сухое вино Пьемонта БАРОЛО ==
КАКОЕ ВИНО КУПИТЬ В ИТАЛИИ


 

У нас в Томске в одном из магазинов, совершенно не претендующего на звание винного бутика, - стоит Бароло пусть и не самого хорошего для этого региона, но вполне приличного 2005 года (89 по 100-бальной шкале).  

 

***

 

Провинция ВЕНЕТО

 


КАКОЕ ВИНО КУПИТЬ В ИТАЛИИ


 

Венето находится на северо-востоке Италии между озером Гарда и Адриатическим морем. Здесь протекает самая длинная итальянская река По, и вторая по величине – Адидже. В Венето много озер, крупнейшее из которых Гарда.

 

Континентальный климат у побережья становится более мягким.

 

Столица региона – «город на воде» Венеция, но виноградники начинаются в 30-40 км от Венеции.  Историческая зона виноделия расположена между озером Гарда и Вероной, также виноградники находятся на центральных холмах Венето, севернее Венеции в Конельяно.

 

Белых и красных вин производится почти поровну, белых чуть больше (60%).  Самые известные вина – белое Соаве, красное Амароне из подвяленного винограда, красное Вальполичелла, сладкое Речото, игристое Просеко. Основные сорта винограда автохтонные – гарганега, просекко, корвина, молинара,  рондинелла, а также международные – шардонне, мерло, каберне и пино.

 

== Одно из популярнейших вин провинции Венето - Вальполичелло ==

 


КАКОЕ ВИНО КУПИТЬ В ИТАЛИИ


 

В магазинах у нас Вильполичелла есть по очень демократичной цене, это не очень раскрученное вино, но очень приличное, если нужного года, если дать подышать, если правильно пить… Одним словом – DOCG.

 

***

 

ТОСКАНА

 


КАКОЕ ВИНО КУПИТЬ В ИТАЛИИ


 

Ну и, наконец, Тоскана… на закуску так сказать…

 

В Италии много прекрасного вина, но почему-то самое известное вино Италии (и мне тоже, в общем-то, оно очень нравится) это красное сухое вино – Кьянти.

 

Как я писал когда-то в посте о том, какие вином лучше всего соблазнить неопытную девушку – Кьянти это беспроигрышный вариант :)

 

Я говорю про «неопытность» не потому, что Кьянти не любят более опытные виноманы с развитым вкусом, а потому что другие вина могут быть более сложны для первой встречи с сухим красным вином.

 

Кьянти и не такое танинное, как строгие вина левого берега Жиронды, которые могут не понравится нетренированным вкусовым пупырышкам начинающего винолюба, и не слишком вялое и пустое, каким может быть иногда менее терпкое вино других регионов… Кьянти это некий средний, сбалансированный вариант. То же касается и сладости с кислотностью. Не такое сдержанное, как вина Бордо и не такое сладкое, какими могут показаться любителю сухих вин – вина Испании…

 


КАКОЕ ВИНО КУПИТЬ В ИТАЛИИ


Его основа – сорт Санджовезе (или, как иногда поправляют педанты, - Санджовето).

 

Кьянти может быть очень простым и легким вином, но может – дорогим и ценным, с отличным потенциалом выдержки. Если Франчакорту является самым престижным, то Кьянти , безусловно, самое популярное итальянское вино в мире.

 

Кьянти стало известно лишь в конце прошлого века. И причиной его появления послужила любовная история.

 

Барон Беттино Риказоли (министр Тосканы, а позднее и премьер-министр Итальянского Королевства), прозванный за непреклонность характера Железным Бароном, будучи на балу во Флоренции, ревниво наблюдал за красавицей женой Анной. Танец следовал за танцем, но с одним и тем же кавалером. И когда терпение барона лопнуло, он взял жену за руку и покинул зал. Уже сидя в карете, он крикнул кучеру – «В Брольо! Навсегда, в Брольо!».

 

Жена в ужасе закрыла глаза руками.

 

Ведь в этом родовом поместье, замке XII века, давно никто не жил. Вдали от соблазнов столицы, практически никуда не выезжая, она провела остаток дней. Анна посвятила себя многочисленному потомству, а муж помимо политики занялся огромным хозяйством. И с большим успехом – именно он и стал тем талантливым «садовником», который составил сказочный букет Кьянти – приятно терпкий, мощный и одновременно нежный, отличающийся освежающей кислинкой и особыми нюансами лесных ягод, дикой вишни, фиалки.

 

Вино это и по сей день приготовляют по тому же рецепту. Основу его составляет сусло из Санджовезе, богатое танинами. Санджовезе закладывает в будущее вино характер. Цвет и аромат дает сорт Канайоло. Кроме того, в купаж часто входят автохтонные сорта Колорино, Маммоло, Мальвазия Нера, Треббьяно, Мальвазия Бьянка, а также широко известные Каберне-Совиньон, Мерло, Сира.

 

Несколько лет, проведенных в бочках и бутылках – и перед вами предстанет настоящее Кьянти . Если же винный погребок опустел и необходимо поскорее пополнить запасы, следует добавить в молодое вино немного Мальвазии Бьянка или Треббьяно – белого винограда. Тогда Кьянти «поспеет» быстрей. Так, по легенде, делал сам барон. Но в наше время, когда вечно спешат, Мальвазию Бьянка и Треббьяно добавляют почти всегда, считая что их сусло придает приятную мягкость.

 

Современные производители выдерживают будущее Кьянти не только в дубовых бочках, но и в емкостях из пищевого бетона или нержавейки, если хотят сделать будущее вино более мягким, лишенным избыточных танинов, приходящих в сусло из дуба. Вино переливают три раза в первый год хранения, а потом каждые шесть месяцев, чтобы избавить от осадка. Часто это священнодействие приурочивают к определенным фазам Луны.

 

Кьянти издревле разливали в традиционные для тосканских вин двухлитровые пузатые бутылки – фиаски. Изобретение соломенной оплетки с ручкой приписывают гениальному и вездесущему Леонардо да Винчи.

 


КАКОЕ ВИНО КУПИТЬ В ИТАЛИИ


 

Причиной оплетки в свое время были хрупкость бутылок и неумение стеклодувов обеспечить нормальное, устойчивое дно бутылки, таким образом, плоское основание не «выдувалось», а «выплеталось». При укупорке сверху в бутыль наливали немного оливкового масла, чтобы вино не портилось, и затыкали бумажным пыжом. Иностранных заказчиков изумляло наличие масла в вине, поскольку в их странах давно пользовались пробками. Но хрупкое стеклянное горло фиасок не выносило пробкового закупоривания. В настоящее время эта проблема давно решена, и популярные вне Италии бутылки Кьянти с соломенной оплеткой – это приманка для туристов и жертв стереотипов. Ни один серьезный и успешный производитель не прибегает к такого рода застарелым маркетинговым ходам.

 

Как только Кьянти приобрело широкую известность в Италии и за рубежом, у него появились нежеланные «сводные братья» – красные вина из других областей страны, присвоившие себе популярное имя. Чтобы защитить подлинное Кьянти , вину была присвоена категория контролируемых наименований по происхождению с гарантией — Chianti Denominazione d’Origine Controllata e Garantita (DOCG).

 

Ассоциации производителей Consorzio del Marchio Storico (Консорциум Черного петуха) постановила, что Кьянти - это только вино, произведенное в небольшом центральном районе Кьянти Классико, а все остальное следует рассматривать как вина «второго эшелона». Бутылки стали снабжать соответствующими этикетками. Так появились две разновидности Кьянти и Кьянти Классико . Отличить настоящее Кьянти Классико, произведенное Консорциумом Черного Петуха (Consorzio del Marchio Storico) можно по эмблеме, изображающей черного петушка.


КАКОЕ ВИНО КУПИТЬ В ИТАЛИИ


 

Однако далеко не все производители считают важным быть членами этого Консорциума, потому не удивляйтесь, если на горлышке выбранной бутылки петушка не окажется, - скорее всего, этому вину попросту не нужна дополнительная реклама. Кроме того, злые языки утверждают, что сейчас стать членом этого консорциума можно за взятку, а само вино при этом будет худшего качества: члену консорциума, удовлетворив эго покупателя черным петушком на этикетке, - уже не надо, мол, стараться сильно следить за качеством, вино и так будет продаваться благодаря бренду…

 

Вообще, о Черном Петухе есть целая легенда…

 

КЬЯНТИ, как географическое название, восходит еще к этрускам, но широкую известность этот регион, простершийся от Флоренции до Сиены, получил примерно в XIII веке – благодаря одноименным винам. Долгие годы Флоренция и Сиена, два великих города-республики, воевали за власть над этим краем, и отголоски этой войны сохранились до сих пор – сиенцы терпеть не могут флорентийцев и те отвечают им полной взаимностью.

 

Но есть и более приятное свидетельство былых распрей: Gallo Nero, или Черный Петух, - герб военной Лиги Кьянти и знаменитая эмблема вин Chianti Classico, давно ставшая гарантией качества.

 


КАКОЕ ВИНО КУПИТЬ В ИТАЛИИ


 

И вот такая есть весьма любопытная средневековая легенда о происхождении этого необычного символа. На протяжении десятков лет Сиена и Флоренция истощали друг друга в непрекращающейся войне за территорию Кьянти, которая была лакомым куском для обеих враждующих сторон, и, в конце концов, нотабли обоих городов договорились доверить размежевание Кьянти судьбе.

 

Они обязались провести границу на том самом месте, где встретятся всадники, выехавшие из Сиены и Флоренции с первым криком петуха. Сиенцы выбрали для такого испытания белого петуха и принялись кормить его, подсовывая курочек и вообще всячески ублажать, лишь бы он своевременно кричал... а хитрые флорентийцы сделали ставку на черную птицу – бедного петуха посадили в тесную клетку, практически не поили и не кормили и держали в темноте. Когда настал день размежевания, измученный и обозленный черный петух, как только его выпустили из клетки, тут же закукарекал во всю мочь, хотя до рассвета было еще далеко, а белый – сытый и ухоженный – спокойно выполнил свою миссию лишь точно в положенный срок. В результате флорентийский всадник успел добраться до Фонтерутоли – это всего в 12 км от Сиены, где и встретился с сиенским гонцом, который только-только выехал в путь.

 

Так Сиена потеряла почти все свои владения в Кьянти. Под властью Флоренции коммуны Кьянти Радда, Гайоле и Кастеллина объединились в военную лигу и поместили на свой герб черного петуха – там он и красуется по сей день, черный на желтом и золотом.

 

Впоследствии, был создан экономический союз, который должен был следить за качеством продукции, он включил эмблему Черного Петуха в свой герб и теперь все лучшие производители в Кьянти (причем, не только производители вина) входящие в этот консорциум, - имеют право поставить петушка на свой товар, как особый знак качества…

 

***

 

Существует две основных категории Кьянти (независимо от зоны производства – хоть Классико Кьянти, хоть обычное «второе» Кьянти):

 

Нормале (Normale). Неофициальная категория; как правило, это вино не предназначено для длительного хранения и выпивается в течение двух лет после появления в продаже.

 

Ризерва (Riserva). Производится только в хорошие годы, при этом используется грозди с лучших виноградников. Вино дольше выдерживается в бочках и бутылках (минимум два года для Кьянти Классико), имеет более высокий уровень алкоголя (минимум 12,5% об. для Кьянти Классико ).

 

Самыми удачными годами (за последние 25 лет) для Кьянти считаются 1985, 1988, 1990, 1995, 1997 годы.

 

Мне очень нравится, из последних годов – и присутствующего в легком доступе в наших магазинах – Кьянти 2007-го года…

 

Помимо Кьянти превосходной репутацией у знатоков пользуется тосканское Брунелло-ди-Монтальчино – стопроцентный Санджовезе.

 

***

 

СУПЕРТОСКАНА

 

Жесткие правила и регламент, управляющий действиями виноделов, - заставляют их четко следовать всем указаниям. Например, винодел обязан на той или иной территории садить и потом использовать в своем вине только тот или иной сорт винограда. Ты можешь нарушить правила, но тогда твое вино не будет классифицироваться, как высшее (AOC – во Франции, DOCa – в Испании, DOCG – в Италии). И, соответственно, его цена на рынке будет только как «вино земли» (Vin de Pay - во Франции, VdT - в Испании, IGT - в Италии) или даже просто, как столовое вино, т.е. будет очень низкой…

 

Поэтому, производители обязаны работать в рамках правил. Это часто оправдано, ведь правила вырабатываются целыми институтами и специалистами, а контроль позволяет нам иметь вино заданного качества.

 

Но не бывает идеальной системы.

 

Консерватизм институтов иной раз тормозит развитие виноделия, а в погоне за высшими оценками на конкурсах производители часто подстраиваются под субъективные вкусы и моду, тем самым авторское вино стандартизируется и уходит в небытие, а на рынок пришло в большом количестве усредненное безликое вино.

 

И вот однажды, в Тоскане, группа молодых людей не имеющих затруднений с деньгами на жизнь и эксперименты, загорелись идеей выжать из Тосканы весь её потенциал. Они плюнули на конкурсы и правила, на консорциумы и увещевание патриархов, а упрямо делали своё дело под насмешки всех гуру мирового виноделия. Им не нужна была прибыль здесь и сейчас, они горели идеей и верили в будущее…

 

Они стали сажать международные сорта винограда каберне-совиньон, мерло, каберне-фран, сира и другие. Экспериментируя с ними, добавляя их в купажи, через долгие десятилетия исследовательской деятельности, проб и ошибок, эти – уже далеко немолодые – люди таки создали вина и купажи, которые признал весь мир. С легкой руки знаменитых американских критиков, словно в ответную насмешку над прошлым непризнаванием и недоверием, - эти вина теперь называются СУПЕРТОСКАНСКИМИ.

 

Теперь-то уже великие супертосканские вина стоят очень дорого, узнать их можно не только по цене, но и потому что на этикетке указаны кроме автохтонных еще и известные международные сорта винограда… Также, теперь по их примеру, и другие производители стали добавлять иной раз каберне-совиньон, сира, гренаш и другие французские сорта в свое вино, в т.ч. и в современное Кьянти...

 

Почитайте, если интересно, об этих винах в интернете самостоятельно, а я заканчиваю свой пост на этой светлой ноте – как дань уважения всем, кто не боится идти вперед, не боится всё поставить на карту, тем самым совершая в разных отраслях искусства, науки и техники свои открытия, толкая вперед всё человечество.

 

Это был обзор по одному из самым древних на земле и одному из самых популярных сегодня  - итальянскому виноделию, столь много пережившему и свершившему для нас.

http://gorod.tomsk.ru/index-1372312363.php

Картина дня

наверх